Tabella dei parametri ideali per tipo di vasca
Aggiornato il 25 agosto 2026 · lettura ~7 min
In acqua dolce di comunità: pH 6,5-7,5, temperatura 24-27 °C, ammoniaca e nitriti 0 ppm, nitrati sotto 25 ppm, GH 6-12 dGH, KH 3-8 dKH. In un reef: pH 8,0-8,4, 24-26 °C, salinità ~35 ppt, KH 7-9 dKH, calcio 400-450 ppm, magnesio 1250-1400 ppm, nitrati 1-10 ppm, fosfati 0,02-0,1 ppm.
Questa è la pagina da tenere aperta accanto ai test: tutti i valori di riferimento delle altre guide, in un posto solo, divisi per tipo di vasca.
⚠️ Sono intervalli di riferimento, non prescrizioni. Ogni vasca è un caso a sé, e per quasi tutti questi valori la stabilità conta più del decimale: un pH 7,8 fermo è meglio di un 7,2 che oscilla. Se qualcosa è fuori, si corregge a piccoli passi — una correzione rapida fa quasi sempre più danni del valore sbagliato.
Acqua dolce
| Parametro | Comunità tropicale | Piantumato | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24-27 °C | 24-27 °C | discus più alti, 28-30 °C; caridine più fresche, 20-24 °C |
| pH | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | non correggerlo direttamente: si lavora su KH, CO₂ e cambi |
| Ammoniaca (NH₃) | 0 ppm | 0 ppm | qualsiasi valore sopra 0 è un problema in corso |
| Nitriti (NO₂) | 0 ppm | 0 ppm | idem |
| Nitrati (NO₃) | < 25 ppm | 10-25 ppm | in un piantumato servono: a zero le piante vanno in carenza |
| GH (durezza totale) | 6-12 dGH | 4-8 dGH | acque tenere (discus, neon) 2-6; Malawi 8-15 |
| KH (alcalinità) | 3-8 dKH | 3-5 dKH | è il tampone del pH: se è a zero, il pH balla |
| Fosfati (PO₄) | < 1 ppm | 0,5-1,5 ppm | in un piantumato sono fertilizzante |
| CO₂ | — | 20-30 ppm con impianto | senza impianto 3-8 ppm |
| TDS | 200-400 ppm | 200-400 ppm | Neocaridina 150-250; Caridina 100-150 |
| Ferro (Fe) | — | 0,05-0,2 ppm | solo dove si fertilizza |
| Potassio (K) | — | 10-30 ppm | tollerato in eccesso più di ferro e fosfati |
| Ossigeno disciolto | 6-8 ppm | 6-8 ppm | sotto ~4 ppm è emergenza |
| Rame (Cu) | 0 ppm con invertebrati | 0 ppm | non negoziabile con caridine e lumache |
Marino e reef
| Parametro | Solo pesci | Reef | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24-26 °C | 24-26 °C | |
| pH | 8,0-8,4 | 8,0-8,4 | spesso basso per la CO₂ della stanza |
| Salinità | 30-35 ppt | ~35 ppt | densità 1.025-1.026; ~53 mS/cm |
| Ammoniaca / nitriti | 0 ppm | 0 ppm | |
| Nitrati | < 25 ppm | ~1-10 ppm | i coralli soffrono già a valori bassi |
| Fosfati | < 0,5 ppm | 0,02-0,1 ppm | serve un test a bassa scala |
| KH (alcalinità) | 7-9 dKH | 7-9 dKH | e stabile: max ~1 dKH al giorno |
| Calcio | — | 400-450 ppm | se non torna, controlla il magnesio |
| Magnesio | — | 1250-1400 ppm | ~3 volte il calcio |
| Silicati (SiO₂) | — | < 0,1 ppm | idealmente non rilevabili (diatomee) |
| Ossigeno disciolto | 6-7 ppm | 6-7 ppm | il sale abbassa la saturazione |
| Redox (ORP) | — | 300-450 mV | un calo di 50 mV in poche ore merita un'occhiata |
| Rame (Cu) | 0 ppm | 0 ppm | mai curare al rame nella vasca principale |
| GH | non si misura | non si misura | in marino si seguono calcio e magnesio |
Salmastro
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Salinità | 5-15 ppt (~1.004-1.011) |
| Temperatura | 24-27 °C |
| pH | 7,5-8,2 |
| KH | 4-10 dKH |
| Ammoniaca / nitriti | 0 ppm |
| Nitrati | < 25 ppm |
La salinità va impostata al valore definitivo dall'inizio: i batteri del filtro si adattano all'ambiente in cui crescono, quindi cambiarla dopo la maturazione rimette in discussione il ciclo.
Le unità, e come si convertono
Kit di marche diverse usano unità diverse per la stessa cosa. Queste sono le conversioni:
| Grandezza | Canonica | Conversioni |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | °F = °C × 9/5 + 32 |
| Alcalinità | dKH | 1 dKH ≈ 0,357 meq/L ≈ 17,9 ppm di CaCO₃ |
| Durezza totale | dGH | 1 dGH ≈ 17,9 ppm di CaCO₃ |
| Salinità | ppt | ppt ≈ (SG − 1) × 1400 · ppt ≈ mS/cm × 35/53 |
| TDS | ppm | ppm ≈ µS/cm × 0,5 |
⚠️ Quelle della salinità sono approssimazioni: il rapporto reale non è del tutto lineare e dipende dalla temperatura. Bastano per capire dove si è, non per confrontare decimali fra strumenti diversi.
Quali di questi misurare davvero
L'elenco completo spaventa, e non serve. In pratica:
In una vasca d'acqua dolce nuova: ammoniaca e nitriti ogni 2-3 giorni, nitrati alla fine per confermare il ciclo. Basta.
In una vasca d'acqua dolce avviata: nitrati prima di ogni cambio d'acqua, temperatura ogni giorno a occhio, pH/GH/KH una volta al mese. Il resto solo se c'è un problema o se si fertilizza.
In un reef: KH una o due volte a settimana (è quello che si muove più in fretta), calcio e magnesio ogni una-due settimane, nitrati e fosfati ogni una-due settimane, salinità e temperatura in continuo.
Misurare tutto ogni giorno non aiuta e stanca. Quello che aiuta è scrivere i risultati: la maggior parte delle diagnosi si fa sulla direzione in cui un valore si muove, non sul valore di oggi.
Prima di tutto: misura l'acqua del rubinetto
C'è una misura che vale più di tutte le altre e quasi nessuno la fa: quella dell'acqua che esce dal proprio rubinetto, prima di allestire la vasca. Serve a rispondere a tre domande che dopo costano molto di più.
Che GH e KH hai in casa. Da qui si scelgono gli abitanti, invece di scegliere gli abitanti e poi correggere l'acqua per anni. Un rubinetto a 12 dGH e 6 dKH è perfetto per una comunità tropicale così com'è; a 20 dGH conviene guardare ai ciclidi africani o ai poecilidi, e a 3 dGH ai pesci d'acqua tenera.
Se contiene nitrati. In diverse zone d'Italia il rubinetto esce con 20-40 ppm per via dell'agricoltura. Chi cambia il 30% d'acqua ogni settimana e non riesce a scendere sotto i 30 ppm in vasca sta rimettendo dentro ciò che toglie: il valore verso cui la vasca tende è quello dell'acqua nuova, non lo zero. L'unica via, in quel caso, è tagliare con acqua d'osmosi.
Se contiene fosfati o silicati. Alcuni acquedotti aggiungono fosfati come anticorrosivo per le tubature. È una delle cause meno sospettate di alghe persistenti in acqua dolce, e di diatomee che non finiscono in un marino.
È un controllo di dieci minuti che si fa una volta nella vita di una vasca, e che riscrive metà delle diagnosi successive.
Le tre regole che valgono per tutta la tabella
- Ammoniaca e nitriti non hanno un intervallo: hanno un valore, zero. Tutto il resto sono bande.
- La velocità del cambiamento fa più danno del valore. Vale per KH, salinità, temperatura, pH e durezza. Nel dubbio, più lentamente.
- Prima di correggere, chiedersi se serve. Un'acqua di rubinetto a 12 dGH e 6 dKH è perfetta per una comunità tropicale così com'è. Chi la tratta per «migliorarla» aggiunge un lavoro settimanale permanente e un rischio a ogni cambio d'acqua.
Come lo fa Gurglee
Questi intervalli sono il catalogo di Gurglee — la stessa fonte, quindi sito e app non danno due risposte diverse sullo stesso parametro. L'app li applica per tipo di vasca, quindi lo stesso valore di nitrati risulta in banda in una vasca dolce e fuori in un reef, e i parametri che in un tipo di vasca non si misurano non compaiono nemmeno nell'elenco. Le bande si possono cambiare per la propria vasca, e le unità si convertono da sé — così un kit tedesco e uno americano finiscono nello stesso grafico invece che in due. Le cadenze del paragrafo «quali di questi misurare davvero» sono le stesse che l'app consiglia nella scheda di ogni parametro, con un tap per farsene un promemoria. Nel livello «Base» l'app mostra solo i parametri essenziali, e i 19 completi arrivano col livello «Esperto».
Tienilo d’occhio senza tenerlo a mente
Questi valori non serve ricordarli: Gurglee usa gli stessi per dirti se un parametro della tua vasca è in banda, e te lo dice mentre lo registri.
È gratis, e senza account funziona lo stesso: i dati restano sul dispositivo. Puoi anche usarlo subito nel browser su app.gurglee.app, senza installare niente.
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